Uma fonte de alimentação de bancada é um kit extremamente útil para ter em torno de entusiastas de eletrônica, mas eles podem ser caros quando comprados novos. Se você tem um computador antigo ATX PSU por aí, você pode dar uma nova vida como fonte de alimentação de bancada. Veja como.
Como a maioria dos componentes de computadores, as unidades de fonte de alimentação (PSUs) ficam desatualizadas. Quando você atualiza, você pode achar que não tem mais os conectores corretos - ou que sua nova placa gráfica precisa de muito mais energia do que sua PSU velha e insignificante pode suportar - uma configuração de duas GPUs pode facilmente acumular 1.000 watts. E, se você é parecido comigo, você tem um estoque de PSUs velhas escondidas em um armário em algum lugar. Agora é sua chance de usar um deles.
Uma PSU de bancada é basicamente apenas uma maneira de fornecer uma variedade de voltagens diferentes para fins de teste - perfeita para aqueles que estão constantemente jogando com Arduinos e fitas de LED. Convenientemente, é exatamente isso que uma fonte de alimentação de computador faz - apenas com muitos conectores e fios coloridos.
Hoje, vamos despir o PSU para o essencial, em seguida, adicionar alguns soquetes úteis para o caso em que podemos conectar projetos.
Atenção
Normalmente, você nunca abriria uma fonte de alimentação. Mesmo quando a energia está desligada, existem grandes capacitores que podem armazenar a corrente elétrica letal por semanas, às vezes meses, depois de serem ligados. Tome muito cuidado ao trabalhar com uma unidade de fonte de alimentação e certifique-se de que ela esteja inativa por pelo menos três meses antes de abrir o estojo, ou certifique-se de estar usando luvas pesadas quando estiver passando por ali. Prossiga com cautela .
Além disso, observe que isso danificará irrevogavelmente a fonte de alimentação, para que você nunca mais possa usá-la em um computador.
Componentes necessários
- Dois jack e soquete barril de 2, 1 mm - eu vou ligar o Arduino diretamente com isso. Serão usados dois plugues de barril para fazer um cabo de força macho-macho.
- Variedade de tomadas coloridas de 2mm, como esta (pode ser usada com plugues de banana). Você pode preferir postagens terminais.
- Tubulação termorretrátil, 13mm x 1m (e menor, se você puder comprar mais).
- Interruptor basculante SPST (single pole single throw). Eu usei um iluminado para servir a função dupla como energia na luz também.
- Resistor de 10w 10 Ohm fio enrolado.
Construção
Desparafuse e remova a metade superior da caixa da fonte de alimentação. Você pode precisar puxar um plugue do circuito principal para separar completamente as tampas.
Estes são capacitores desagradáveis que contêm grandes quantidades de eletricidade:
Retire os plugues e puxe os fios através do orifício no estojo.
Em seguida, agrupe-os com abraçadeiras de acordo com a cor, apenas para tornar as coisas um pouco mais organizadas. Como uma regra geral:
- Preto: chão
- Vermelho: + 5V
- Amarelo: + 12V
- Laranja: + 3, 3V
- Branco: -5 v
- Azul: -12 V
- Roxo: espera de + 5V (não usado)
- Cinza: indicador ligado
- Verde: interruptor ON / OFF
Exatamente quais linhas de energia você escolhe para conectar-se a sua escolha, mas eu decidi apenas trabalhar com as 3 linhas positivas - 3, 3, 5 e 12V. Eu também não usarei os fios roxo ou cinza, em vez de ligar um interruptor iluminado de 12V.
Use brocas HSS para cortar furos de tamanho adequado no metal - os conectores de 2 mm e o barril de CC exigem furos de 8 mm. Prenda a caixa com um pedaço de madeira por baixo. Fazer o furo para o interruptor de balancim foi muito mais difícil, mas você deve ser capaz de usar uma broca menor para cortar o máximo que puder, em seguida, arquivar o restante com uma broca de passatempo e moedor.
Puxar os fios pelos orifícios apropriados e soldar os soquetes antes de empurrá-los para dentro do gabinete é provavelmente uma boa ideia; Eu não fiz isso.
Os plugues GND, + 3.3V, + 5V e + 12V devem ser facilmente conectados. Lembre-se de cortar um pequeno pedaço de tubo termorretrátil e passar os fios por ele antes de soldá-los aos terminais!
O barril DC é um pouco mais complicado. Como isso será usado para alimentar um Arduino, que é positivo central, você deve conectar alguns cabos amarelos ao pino central. Você pode ter ouvido falar que o Arduino pode ser alimentado por fonte externa de 9V, mas o regulador de energia a bordo realmente permite 9-12V, então os 12V de uma PSU de mesa devem estar bem. Os conectores de barril têm 3 pinos, mas apenas um deles está obviamente conectado ao centro. Você deve ver um pouco de metal circular, mas verifique onde você comprou se não tiver certeza. Os outros dois pinos são GND e ambos devem estar conectados. Mais uma vez, use a tubulação termorretrátil para garantir que o centro e os pinos externos não se conectem acidentalmente.
Interruptor de alimentação e indicador
O fio verde atua como um interruptor de energia - basta aterrá-lo para ligar a fonte de alimentação. Isto é diferente de um interruptor de energia regular, seria realmente cortar a energia proveniente da fonte. A adição de iluminação torna essa a parte mais complexa do projeto.
Os comutadores SPST iluminados devem ter 3 terminais: um será indicado por uma cor ou rótulo diferente e por GND. O terminal oposto normalmente seria conectado com 12V, então o resto do circuito seria alimentado pelo pino central. Ligá-lo forneceria energia ao circuito, além de atrair um pouco para a luz. No entanto, isso não vai funcionar para nós. Em vez disso, inverta a linha GND e 12V. Use um único cabo de 12V (amarelo) no terminal colorido da sua chave oscilante (ou na placa GND). Puxe um fio preto (GND) para o pino oposto; e coloque o cabo verde no pino central.
Agora, quando a chave é pressionada, o LED ainda estará aceso, mas em vez de 12V serem enviados de volta para o pino central, o GND será ligado em curto com PWR ON, resultando na ativação da PSU.
Encolha os tubos!
Finalmente, com a tubulação de termorretragem perfeitamente puxada para baixo para cobrir os interruptores e os pontos de solda, use uma pistola de calor localizada para reduzi-los. Este pouco é realmente muito divertido de assistir.
Antes:
E depois:
Por último, a carga falsa
Muitas fontes de alimentação exigem que uma carga permaneça ligada - neste caso, podemos usar um resistor de 10W 10 Ohm para fazer o trabalho. Conecte-o entre as linhas 5V (vermelho) e GND. Vai produzir uma pequena quantidade de calor, mas deve ficar bem com o ventilador ligado.
Eu terminei amarrando todos os cabos soltos e cobrindo-os para garantir que eles não tocassem em outras partes internas, em seguida, coloque tudo de volta novamente para teste.
Eu misturei de que lado colocar os plugues e botão, então eles acabaram sendo localizados no lado apertado, alguns acima da tomada AC. É claro que isso é uma coisa estupidamente perigosa, já que os pinos soldados AC podem perfurar ou tocar os plugues de energia DC, causando uma surpresa desagradável a mim ou ao meu Arduino. Eu resolvi isso colando um pouco de plástico grosso entre eles, mas não é o ideal. Pense duas vezes antes de perfurar e certifique-se de que seus soquetes estejam do lado correto!
Foi também neste momento que percebi porque este PSU tinha sido arquivado em primeiro lugar - o ventilador não estava funcionando. Não se preocupe - o ventilador em si era bom, mas o circuito do controlador estava quebrado, então eu abri de volta e juntei o ventilador diretamente a uma das linhas de 12V. Finalmente, fiz alguns testes com um multímetro para garantir que as tensões estavam corretas.
Agora tenho uma fonte permanente de energia de bancada para projetos eletrônicos e posso acabar com a conexão constante de vários adaptadores. Tem sido uma experiência de aprendizado e erros foram cometidos: você deve aprender com eles. Deixe-nos saber como acontece o seu!